Алексей Зимин производит впечатление остепенившегося байкера: за добродушным выражением лица, аполлоновскими кудрями и окладистой бородой скрываются километры опыта, жажда скорости, бульдожья хватка и разносторонние интересы. Такие люди «делают погоду» в вверенной им сфере. А «за рулем» глянцевого издания чувствуют себя так же уверенно, как и за кухонным столом, виртуозно дирижируя процессом приготовления блюда, параллельно рассказывая о невероятных исторических перипетиях или объясняя, что общего у литературы с едой.
— Gourmet стал первым в России глянцевым журналом о еде. Какую цель вы себе ставили, будучи главным редактором издания?
— Моей задачей было сделать продукт, нацеленный на мужскую аудиторию, который было бы не стыдно положить дома на журнальный столик. Гастрономия в России до этого точно никогда не была темой мужского разговора. Мы были флагманом гастрономической революции и, кроме практической и образовательной информации, стремились дать заряд энергии, чтобы люди стали внимательнее относиться к тому, что составляет большую, но почему-то не стилеобразующую часть их жизни. Ведь мы тратим много времени на еду и все, что с ней связано, поэтому эстетическая составляющая очень важна.
— Вы сказали, что Gourmet создавался как тема для мужского разговора. У GQ целевая аудитория — тоже мужчины. Сексистский подход получается, не так ли?
— Сексизм тут неуместен — женщинам часто тоже нравятся вещи, которые не являются специфически женскими. В нулевых для GQ делалось социологическое исследование, которое изучало тип потребления глянца — мужские журналы появлялись один за другим. Выяснилось, что основную часть аудитории представляют как раз женщины. Даже у такого маскулинного и брутального журнала, как «Максим», 30-40% принадлежит женской аудитории. С едой та же история: если мужчина один раз в год встал к мангалу или закручивает эклеры, чтобы показать масштаб своей личности, то для женщины это рутина, поэтому задача журнала — и в ней тоже пробудить любопытство.
— Перефразирую — замученные рутиной женщины не творят «высокой кухни». Как быть с тем, что в самой профессии большинство шефов — мужчины?
— Доминирование мужчин исторически связано с укладом той части профессии, от которой женщина была дистанцирована в силу своей природы. До недавних времен кухня являлась очень тяжелым для работы местом: не было нормальных кондиционеров, плиты разогревались до 85 градусов, раскалялся воздух вокруг, надо было таскать ящики весом в сто килограммов. Сейчас появилась куча механизмов, упрощающих процесс приготовления пищи, и женская педантичность нашла наконец свое применение, и в профессии появилось много блестящих шеф-поваров — женщин.
— Сегодня люди все больше стараются разобраться в еде. Получается, что кухня — это разновидность моды?
— Безусловно. Когда-то модная и красивая одежда была привилегией определенного класса, но за годы экономического роста этот класс стал шире, и интерес к одежде плавно распространился на стиль жизни, а оттуда уже и в другие сферы, в том числе и в еду. Например, в Англии это было связано с философским подходом к существованию человека на Земле: поощрялись уважительное отношение к курице, овощи, выращенные на своем огороде, свободно пасущийся скот.
— Значит ли это, что маркировки free-rаnge и organic — также своеобразная дань моде?
— Человечество всегда было очень религиозным, одни культы сменяли другие. Когда-то люди верили, что в 1666 году будет конец света, сейчас верят, что надо есть биологически чистые продукты. Все можно объяснить логически и подогнать под общественные настроения. Основная идея современности заключается в том, что можно уважительно сосуществовать друг с другом и с Землей, что во всем есть разумность — от велосипедной поездки до добычи руды. И это определяет отношение человека к потреблению.
— Тогда чем оправдывается существование ГМО на фоне всей этой модной биологической идиллии? Этот вопрос один из самых дискутируемых — надо ли запрещать генные модификации?
— Человек не вправе останавливать достижения науки. Атомная бомба, Чернобыль остановили человечество от дальнейших экспериментов с атомом. Но это произошло естественным путем, все случившееся оправданно, потому что человечество не имеет достаточного количества энергетических ресурсов, вопрос в надежном управлении. Генетически модифицированные организмы — это история про попытку накормить человечество. В XVI веке Генрих IV мечтал о курице раз в неделю для своих подданных. Французы получили эту свою курицу в итоге, а жители Сомали, например, нет. Есть куча людей — целые страны, части стран, беженцы, которые системно не могут получить курицу раз в неделю.
— А почему бы на всей планете не распространить органическую пищу?
— Не удается наладить бесперебойное снабжение продуктами, потому что не вся земля одинаково приспособлена для форм органического хозяйствования. Людям в Норильске, например, тяжело развести органические огороды. Ну что они сумеют вырастить за полтора летних месяца? Поэтому науку останавливать не нужно. Если будет понятно, что ГМО — ужасная штука, она исчезнет сама собой — человечество отторгает какие-то вещи.
— Выходит, что вопросы питания гораздо серьезнее, чем представляет себе обыватель, и носят геополитический характер. А если говорить о национальной кухне, как она связана с политикой?
— Кухня — это всегда история имиджа. И ее популярность сильно зависит от политического и культурного строя.
На протяжении полувека гремела венская кухня. Сейчас она забыта. Справедливо это — несправедливо, с падением Австро-Венгерской империи изменилось мультикультурное пространство: исчез союз славян, немцев, австрийцев под католическим флагом, исчезла и венская кухня вместе с прекрасной эпохой модерна.
— Судя по сегодняшней популярности еды, на первом месте американцы с фастфудом, потом японцы и китайцы, и финишируют французы, которые добились того, что их кулинарные традиции под защиту взяло ЮНЕСКО. А у русской кухни есть шанс выйти на массовый рынок?
— С фастфудом, кстати, все очень понятно — бургер «Макдоналдса» — это лучшее, что можно приготовить за эти деньги. В современном мире все является сложносоставным маркетингом. Но с людьми все не так просто. В России, например, есть те, для кого определение «американское» само по себе является положительной характеристикой, а для кого-то по той же причине это не подходит. Ни в том, ни в другом подходе нет правды. Правда — в понимании сути явления. Итальянская кухня тому пример. Она очень настоящая. Это «айфон» в смысле еды. Она идеально подражает природе и является очень понятной человеку, который ничего не смыслит в свойствах продуктов. У повара там нет задачи удивить. Это не авторская кухня. С русской едой та же история.
— Получается, что мы любим итальянскую кухню не столько за вкус, сколько за историю, картинку?
— Мы так любим все итальянское, потому за этим стоит курортное счастье и солнце. Трудно любить еду, не проецируя это на источник ее происхождения. Я люблю мир Ближнего Востока за культурные особенности — это история «мешанины»: бесконечной войны и вражды, дружбы и мира. Непонятно, где кончается Турция или Османская империя и начинаются Израиль, Иордания и государства Персидского залива. Ирак и Ливан — территории, возникшие в одно время на практически одинаковом наборе продуктов. Но ливанская кухня в мире популярнее, потому что за Ливаном, как за страной с кипарисами, кедрами и прочими соблазнами, стоит чуть больше игры.
— Если я правильно все поняла, русская кухня тоже простая и настоящая. Бар ZIMA — это попытка популяризировать русскую кухню? При создании концепта задача стояла удивить или соответствовать ожиданиям?
— Я хотел сделать еду узнаваемую, понятную, но в то же время не лишенную авторской лихости. Классические блюда, как выражаются местные ресторанные критики, with the twist. Я очень много путешествовал по России, в том числе и в поиске интересных рецептов. Разумеется, в Zima они адаптированы к ресторанной кухне и быстрой, уличной, стритфудной технологии подачи. Например, в оливье у нас не одинаковый размер нарезки, как обычно, а четыре, разные для разных продуктов. Картошка режется крупнее моркови, потому что вкус моркови выразительнее, и если их резать одинаково, она уберет картошку. А лук и соленые огурцы — еще меньше моркови, чтобы они не тянули одеяло на себя. И т. д. Судя по тому, что никто не ругается на предмет аутентичности нашего оливье или борща, как минимум соответствовать ожиданием у нас получилось.
Вопросы задавала Маргарита Баскакова