Из какого сора выросли Prada и Dolce&Gabbana
«Когда б вы знали, из какого сора… растет гламур» — в какой-то мере именно так можно охарактеризовать основной вектор выставки «Гламур итальянской моды 1945-2014», открывшейся с большим размахом в лондонском Музее Виктории и Альберта. Помимо огромного числа журналистов на открытие пришли Валентино Гаравани, Доменико Дольче и Стефано Габбана, Том Форд, Наоми Кемпбелл, Ева Херцигова, Рита Ора, а также премьер-министр Италии Маттео Ренци. Подготовка к выставке заняла два года, во время которых куратор Соннет Станфилл (Sonnet Stanfill) путешествовала по Италии и изучала архивы. Результатом этой работы стали шесть залов, в которых на примере сотни работ итальянских дизайнеров можно проследить эволюцию итальянской моды от послевоенного времени, когда на моду обратили внимание как на статью экономики, которая могла бы вернуть страну на мировую арену, до сегодняшнего дня, когда в связи с глобализацией встал вопрос существования понятия «Made in Italy».
Выставка начинается с женских костюмов военных лет, когда в правительстве существовал комитет, определяющий, что можно носить, и гарантирующий качество одежды с помощью специального «знака качества».
Естественно, гламур совсем не входил в планы правительства того времени, а потому одежда этого периода, представленная на выставке, не отличается ни интересными цветовыми решениями, ни кроем, подчеркивающим формы, ни отделкой, поражающей воображение. «Однако почти сразу после окончания Второй мировой войны итальянское правительство начало активно поддерживать итальянскую моду, работая с американским правительством над тем, чтобы через моду реабилитировать как нацию, подавленную фашизмом, так и репутацию страны в целом, — объяснила куратор Соннет Станфилл. — Так, в конце войны в США залежалось большое количество необработанного хлопка, который американцы решили поставлять в Италию по плану Маршалла. Этот хлопок позволил создать, например, спортивную одежду и купальники Эмилио Пуччи, о чем есть свидетельства в архивах».
Но главная заслуга в создании понятия «итальянская мода как конкурент французской» принадлежит все-таки маркизу Джованни Батиста Джорджини, несколько лет работавшему над тем, чтобы собрать наиболее интересных итальянских дизайнеров под одной крышей и показать их работы мировым, главным образом американским, прессе и закупщикам, которых он в течение почти двух лет медленно, но верно убеждал «приехать посмотреть». Результатом его стараний стало фэшн-шоу, прошедшее 12 февраля 1951 года на Вилле Торриджани, на котором присутствовали около тридцати байеров крупнейших американских торговых домов (I. Magnin, B. Altman, Bergdorf Goodman, Henry Morgan), корреспонденты влиятельных модных журналов Women's wear, Bellezza, Novità, а также посол США. Считается, что именно это шоу дало начало Alta Moda Italiana.
Поэтому представленные на выставке работы тех первых дизайнеров, которые участвовали в шоу, можно считать практически историческими документами. Среди них платье с черной кружевной отделкой, демонстрирующее пять оттенков розового, дизайнера Эмилио Шуберта, кремовое вечернее платье от «Симонетты» в романтическом стиле, характеризующем начало ее карьеры. Помимо этих работ, на выставке можно увидеть работы Эмилио Пуччи, который одним из первых начал делать не вечерние наряды, а одежду для ежедневной носки, сразу ставшую важной статьей итальянского модного экспорта, работы Фратти, который первым начал производить золотистые пуговицы в форме солнца, послужившие прообразами пуговиц Версаче, а также работы множества дизайнеров-пионеров, имена которых не мелькают в прессе сегодня, но работы которых стали своебразным провенансом, подтверждающим подлинность работ современных итальянских дизайнеров. Ведь именно они в далекие 50-е разработали все те особенности итальянской моды, которые позволяют и сегодня отличить ее от французской или британской: легкий крой, элегантность, сексуальность, качество материалов, интересная отделка, насчет которой шляпных дел мастер Стивен Джонс отметил: «Пока в Великобритании мы бегали в шкурах, итальянцы плели кружево».
Тогда же, в 50-х, укрепившись на мировом рынке, итальянская мода начала плодотворное сотрудничество с Голливудом. В Италии снимали множество фильмов, в том числе «Римские каникулы» и «Клеопатру». Естественно, во время съемок Одри Хепберн и Элизабет Тейлор ходили на шопинг, который был детально задокументирован в мировой прессе тех лет. Про Элизабет Тейлор даже шутили, что Bulgari — единственное слово, которое она знает по-итальянски. Неудивительно поэтому, что в зале, посвященном этому сотрудничеству, можно увидеть изумрудные серьги, колье и браслет от Bulgari, подаренные Тейлор Ричардом Бартоном во время съемок «Клеопатры» и перед свадьбой. Помимо украшений, здесь представлено вечернее платье Авы Гарднер, созданное Сорелле Фонтана, платье Одри Хепберн из «Войны и мира» работы Гаттинони.
Еще два зала посвящены итальянской мужской одежде, представленной через работы Литрико (шил для Никиты Хрущева), Рубиначчи (специальная яйцевидная форма плеча, что позволило делать пиджаки без «плечиков»), Бруно Пиаттелли (концепт spezzato), а также развитию концепта одежды, «готовой для носки», созданного Вальтером Альбини, который смог убедить богатых клиентов, что дизайнерская одежда ready-to-wear — это новое слово в мире моды. Это сразу переместило центр итальянской моды из Флоренции в Милан, который находится в удобном узле сложной сети связей между специализированными региональными производителями. Кстати, именно они сегодня являются силой итальянской индустрии моды, которая, несмотря на множество известных во всем мире брендов, от Prada до Dolce& Gabbana, и знаменитых дизайнеров от Валентино до Джамбаттиста Валли, примеры работ которых можно посмотреть в последнем зале выставки, переживает сложные времена, когда маститые бренды и дизайнеры не желают уступать дорогу молодым, растет конкуренция с китайскими производителями, а центром мировой модной индустрии постепенно становится Лондон. Симптоматично поэтому, что именно Лондон стал тем местом, где проходит массивная выставка, рассказывающая о зарождении и эволюции понятия «итальянская мода», фиксирующая ее основные отличительные черты и в какой-то мере отдающая дань мастерам, участвующим в ее развитии.
Кристина Москаленко
До 27 июля. Билеты от £13.40 по резервации.